Відповіді на всі випадки життя прямо на цьому сайті

Як користуватися будь-яким цифровим дзеркальним фотоапаратом Nikon

Рекламний блок

Кроки

Метод 1 з 4: Кілька слів про систему позначень

Всі цифрові дзеркальні камери Nikon схожі один на одного, але між класами камер є суттєві відмінності. Для спрощення матеріалу в статті використовуються наступні категорії, і вони ніяк не пов'язані з якістю зображення (в цьому сенсі D3000 набагато краще професійної камери D1, випущеної в 1999 році):

  • Професійні камери - це найбільш дорогі фотоапарати з можливістю ручного регулювання практично всіх налаштувань, як значущих, так і неважливих. До цієї категорії відносяться камери з однією цифрою в назві (D1/D1H/D1X, D2H і наступні версії, D3, D4), а також D300 і D700.
  • У камер середньої категорії на верхній панелі знаходиться круглий перемикач режиму зліва від видошукача. У них є кнопки, що регулюють баланс білого, ISO, режим зйомки та ін.
  • До камер початкового рівня відносяться D40, D60 і поточні версії камер D3000 і D5000. У них налаштування режиму зйомки, ISO, балансу білого та інших функцій потрібно довго шукати в меню, оскільки на корпусі не передбачено кнопок для швидкого доступу до функцій.

Метод 2 з 4: Основи

  • 1 Познайомтеся з основними інструментами управління налаштуваннями. Про них буде йти мова нижче, тому розберіться, що являє собою кожен з таких інструментів.
    • Головний регулятор знаходиться на задній стороні камери, у верхньому правому куті. Шаблон:largeimage substep
    • Додатковий регулятор розташований на передній частині під кнопкою спуску затвора. У найбільш дешевих фотоапаратах цього регулятора немає. Шаблон:largeimage substep
    • Диск керування на задній частині корпусу дозволяє перемикатися між точками автофокусування (про це мова піде нижче). Цей диск також використовується для виклику меню. Шаблон:largeimage substep
  • Метод 3 з 4: Налаштування

    В цифрових дзеркальних камерах Nikon є параметри, які потрібно встановлювати тільки один раз. У цій статті ми будемо використовувати узагальнення, які допоможуть вам почати фотографувати, однак коли ви станете добиватися певних успіхів і почнете розбиратися в тонкощах налаштування, вам, можливо, захочеться поекспериментувати з різними функціями. Але до цього ви приступите пізніше, а поки необхідно навчитися робити найважливіше.

  • 1 Активуйте камеру в режим серійної зйомки. За замовчуванням ваша камера буде налаштована на однократний спуск затвора (тобто при одному натисканні кнопки спуску затвора фотоапарат зможе робити тільки один знімок). Поки вам це не потрібно. При режимі серійної зйомки камера фотографує на великій швидкості до тих пір, поки ви не відпустите кнопку спуску. Цифрові камери дозволяють використовувати таку настройку, і навіть якщо ви не знімаєте предмети, які швидко рухаються (а режим серійної зйомки просто необхідний в таких випадках), використання цього режиму виправдане з однієї причини: він дозволяє отримати більш різкі знімки. Серія з двох або трьох знімків замість одного підвищує ваші шанси отримати різку фотографію, тому що коли ви робите лише один знімок, якщо вам не пощастить, він вийде розмазаним. Крім того, камера не буде рухатися з-за повторних натискань на кнопку спуску, що також буде сприяти більшої різкості фотографій.

    Не переживайте за ресурс затвора - більшість цифрових дзеркальних камер Nikon не потребують ремонту або заміни замка і після сотні тисяч кадрів. [2]
    • Професійні камери. Для цього у вас є окремий регулятор. Переведіть його в положення С. Натисніть кнопку поруч з регулятором, щоб активувати його, і переведіть регулятор. У вашої камери також можуть бути положення Ch і Cl - це означає "швидкісна серійна зйомка" (continuous/high-speed) і "серійна зйомка на низькій швидкості" (continuous/low-speed). Ці назви говорять самі за себе, тому вибирайте те, що вам більше підходить. Шаблон:largeimage substep
    • Камери середньої категорії. Затисніть кнопку, зображену на фотографії, і прокрутіть круглий регулятор. На верхньому екрані з'являться три прямокутника (замість одного прямокутника або значок таймера), які будуть означати, що режим серійної зйомки включений. Шаблон:largeimage substep
    • Камери початкового рівня. Вам доведеться покопатися в налаштуваннях, щоб дістатися до потрібного розділу. На жаль, вам доведеться розібратися в цьому самостійно, тому що меню камер цього рівня сильно розрізняються.
  • 2 Увімкніть режим придушення вібрації на об'єктиві (якщо він передбачений). Якщо ви знімаєте в умовах слабкої освітленості або вам складно тримати камеру нерухомо, цей режим дозволить уникнути ворушіння камери і допоможе отримати різкі знімки. Виключати цей режим варто тільки в тому випадку, якщо ви знімаєте зі штатива, оскільки весь зміст цієї функції полягає в тому, щоб позбавити вас від необхідності мати штатив.[3]
  • 3 Використовуйте матричний експозамір. Пояснення необхідності використання матричного виміру експозиції виходить за рамки цієї статті, тому просто скажемо, що це дуже розумна система, яка дозволяє правильно оцінювати експозицію в більшості випадків. У професійних камер для цього є окрема кнопка. В камерах середньої категорії необхідно затиснути кнопку при повороті основного регулятора і дочекатися, поки з'явиться значок матричного експозаміру. У простих дешевих камерах ця настройка криється в меню, але ви можете пропустити цей крок, тому що, швидше за все, ваша камера використовує матричний експозамір.
  • 4 Переведіть камеру в режим постійного автофокусу (C). В цьому режимі камера буде фокусуватися постійно при полунажатой кнопці спуску затвора і зможе врахувати рух об'єкту зйомки. Цей режим підходить для зйомки нерухомих предметів. (Не варто забивати собі голову іншими режимами фокуса. Покадровий автофокус (S) марний при зйомці рухомих об'єктів, оскільки як тільки камера фокусується, фокус фіксується і залишається незмінною. Ручне фокусування використовується вкрай рідко; камера нечасто виходить з ладу настільки, що перестає фокусуватися самостійно, але навіть якщо це і трапляється, у видошукачі ви все одно не будете бачити, вдалося навести фокус чи ні. )
    • На всіх камерах. Якщо у вас є важіль A-M (або A/M-M, де A/M - це автофокус з миттєвою ручної корекцією), переведіть його в режим A або A/M. Шаблон:largeimage substep
    • На професійних камерах. На передній частині камери праворуч від об'єктива є регулятор з трьома значеннями: C, S і M. Переведіть його в положення C. Шаблон:largeimage substep
    • На всіх інших камерах. У вас може бути схожий регулятор в цьому ж місці, біля якого буде два положення - AF (автофокус) і M (ручний фокус). Переведіть його в положення AF. Вам знову доведеться скористатися меню, щоб знайти настройки постійного автофокусу. Шаблон:largeimage substep
  • Метод 4 з 4: Зйомка

  • 1 Увімкніть камеру та не вимикайте її. Як і всі цифрові і плівкові дзеркальні камери, ваш фотоапарат зануриться в режим очікування, коли ви не будете ним користуватися, і так він практично не буде споживати енергію. Необхідність включати камеру, коли ви помітили щось цікаве, може перешкодити вам вчасно зробити хороший кадр.
  • 2 Вийдіть на вулицю і пошукайте об'єкти для зйомки. Ця тема виходить за рамки цієї статті, але на WikiHow є статті, присвячені розвитку своїх фотографічних навичок - почитайте їх.
  • 3 Не використовуйте цифровий видошукач. Весь сенс цифрової дзеркальної камери полягає в тому, щоб користуватися оптичним видошукачем, а не дивитися на цифровий екран, який не встигає за переміщеннями камери. Крім того, використання цифрового видошукача означає відмову від технологічної швидкої системи автофокусування, відточеною до досконалості за останні двадцять років, і перехід до повільної і неточною системою фокусування від дешевої відеокамери. Якщо ви не хочете втратити цінні кадри або отримати нерізкі знімки, використовуйте оптичний видошукач, а не екран камери.
  • 4 Виберіть режим експозиції. Якщо у вашої камери є кнопка "MODE", можна змінити режим зйомки, затиснувши цю кнопку і прокрутивши головний регулятор до положення, в якому на верхньому екрані і у видошукачі з'явиться значок потрібного режиму. В менш дорогих камерах цей режим можна переключити з допомогою більш зручного регулятора на верхній панелі камери (зліва від видошукача). Основні режими у більшості камер однакові, і вам варто знати лише про трьох.
    • Програмний автоматичний режим (P). В цьому режимі камера автоматично налаштовує діафрагму і витримку. Користуйтеся цим режимом постійно, особливо для роботи при нормальному освітленні. Так, це повністю автоматичний режим, і ви чули, що це буде накладати обмеження на ваші можливості творчого самовираження, однак все це дурниці, особливо враховуючи той факт, що автоматичні налаштування легко скоригувати з допомогою основного регулятора на задній панелі камери. Тому якщо камера вибирає витримку 1/125 при діафрагмі f/5.6, ви можете змінити настройки на 1/80 при f/7.1 або на 1/200 при f/4.2 і т. д. до тих пір, поки не дійдете до максимальних або мінімальних значень. Шаблон:largeimage substep
    • Режим пріоритету діафрагми (A). Цей режим дозволить вам регулювати розкриття діафрагми (зазвичай це робиться за допомогою додаткового регулятора на передній панелі камери; якщо у вас немає цього диска, використовувати основний регулятор на задній панелі), і камера зробить витримку під вибране значення діафрагми. В основному цей режим використовується, якщо потрібно регулювати глибину різкості. При широко розкритою діафрагмі (тобто при невеликих значеннях, наприклад, f/1.8) глибина різкості буде маленькою (тобто у фокусі виявиться менша кількість деталей зображення),[4] а витримка - короткою. Це дозволяє домогтися розмиття фону на портретних знімках. Маленька діафрагма (f/16 і більше) дасть більшу глибину різкості і буде вимагати більш довгої витримки. Шаблон:largeimage substep
    • Режим пріоритету витримки (S). Цей режим дозволяє задавати значення витримки з допомогою основного регулятора (значок з'явиться у видошукачі), і камера автоматично підбере потрібний значення діафрагми. Користуйтеся цим режимом, якщо вам необхідно "зупинити мить" (наприклад, при зйомці спортивного заходу або будь-якого рухомого об'єкта) або якщо ви фотографуєте на телеоб'єктив, який вимагає короткої витримки, необхідної для запобігання ворушіння камери.
    • Інше. На камерах початкового рівня і середньої категорії у колеса регулювання є положення "Auto". Не використовуйте цю функцію. Вона схожа на програмний автоматичний режим, але не дозволяє коригувати автоматичні налаштування вручну і включає спалах, коли ви про це не просіть. Не варто використовувати сюжетні режими зйомки (портрет, пейзаж, нічна і т. д.) з цієї ж причини. Якщо ви хочете перенестися у 1976 рік, можете спробувати повністю ручний режим (M), але ми не можемо знайти жодної причини робити так. [5]
  • 5 Налаштуйте баланс білого. Це важливіше, ніж усі інші налаштування. Людське око автоматично компенсує тони різних типів освітлення: білий здається нам білим майже в будь-якому освітленні, навіть якщо цей білий знаходиться в тіні (тоді він набуває блакитний відтінок), під лампою розжарювання (в цьому випадку у нього з'являється помаранчевий тон) або якщо його висвітлюють не зовсім звичайні джерела світла, які можуть змінювати свій відтінок кілька разів в секунду. Цифрова камера сприймає кольори такими, якими вони насправді є, тому потрібно настроювати баланс білого, щоб кінцеве зображення виглядало природним. [6]

    У більшості камер передбачена кнопка "WB". Затримайте її і прокрутіть основний регулятор. Ви повинні розрізняти наступні налаштування:
    • Хмарно і в тіні (значок хмари і картинка, що зображає будинок, отбрасывающий тінь). Використовуйте цей параметр, коли знімаєте на вулиці, навіть якщо ви працюєте під яскравим сонцем. Режим "в тіні" трохи тепліше, ніж "хмарно"; спробуйте використовувати ці налаштування в різних умовах, щоб зрозуміти, що вам підходить найбільше. Шаблон:largeimage substep
    • Auto (позначено літерою А). При цьому режимі фотоапарат намагатиметься налаштувати баланс білого автоматично. Іноді це призводить до появи дуже холодних відтінків; кажуть, що розробникам цифрових камер важливіше добитися відтворення всіх відтінків колірної гами, ніж створення умов для хороших зображень. [6] З іншого боку, ця функція може виявитися корисною при зйомці в дуже дивному освітленні ніби ртутних ламп або при роботі зі змішаними джерелами освітлення. Нові камери краще справляються з визначенням джерела світла, ніж старі.
    • Денне світло (значок сонця). Цей режим найбільше підійде для зйомки під прямими променями сонця. Тим не менш, іноді з цими налаштуваннями кольору виходять занадто холодними.
    • Лампа розжарювання та флуоресцентна лампа (значки лампочки і флуоресцентної лампи). Цей режим балансу білого слід використовувати для зйомки в приміщенні з штучними джерелами світла. Однак можна відмовитися від цього режиму, тому що знімати в приміщенні - нудно. Краще всього знімати на вулиці. Але цей режим може знадобитися і для зйомки за межами приміщення - якщо встановити режим флуоресцентної лампи, небо набуває глибокий синій відтінок. Шаблон:largeimage substep
  • 6 Не зловживайте спалахом. Якщо ви хочете отримати щось краще, ніж бліді фотографії з вечірки, уникайте зйомок у приміщенні, при яких ви змушені використовувати накамерную спалах. Йдіть на вулицю - там у вас з'явиться безліч можливостей працювати з природним освітленням. З іншого боку, Nikon розробили відмінні спалаху (чого варта одна тільки швидкість синхронізації - 1/500, і це на старих камерах!). Їх можна використовувати при зйомці на природі для того, щоб уникнути тіней під очима, якщо ви фотографуєте на яскравому сонці.
  • 7 Встановіть значення ISO. ISO - це показник чутливості сенсора до світла. Низьке значення ISO означає невелику чутливість, яка дає мінімум шуму знімку, але вимагає великої витримки (а, як відомо, утримати камеру в руках на довгій витримці не так просто), і навпаки. Якщо ви знімаєте в яскравому денному світлі, встановлюйте мінімальне значення ISO (зазвичай це 200, але багато камери дозволяють встановлювати і 100).

    Є швидкий спосіб визначити, яким має бути значення ISO. Візьміть фокусна відстань вашого об'єктива (наприклад, 200 мм) і помножте його на 1.5 (для всіх камер, D3, D4, D600, D700 і D800). Якщо ви використовуєте об'єктив зі стабілізатором (що ми вам дуже рекомендуємо робити) і працюєте з включеним стабілізатором (що ми вам також дуже рекомендуємо робити), розділіть отримане число на 4 (наприклад, ви отримаєте 75). Як правило, слід вибирати значення витримки не менше, ніж отримане число (тобто 1/80 секунди або 1/300 для об'єктивів без стабілізатора). Збільшуйте значення ISO до тих пір, поки не досягнете гарної картинки при таких коротких витримках.

    У більшості камер значення ISO встановлюється затисненням кнопок ISO і поворотом основного регулятора. Ви побачите значення ISO на екрані (на одному або на обох). Власникам камер D3000, D40 і схожих фотоапаратів доведеться шукати ці налаштування в меню.
  • 8 Щоб сфокусуватися, натисніть кнопку спуску затвора до середини. Якщо вам пощастить, камера сфокусується на потрібному предметі (область фокусування у видошукачі буде відзначена маленькими прямокутниками). Коли предмет опиниться у фокусі, в нижньому лівому куті видошукача з'явиться зелена крапка. Однак у деяких випадках такий сценарій не працює.
    • Предмети, зміщені від центру кадру. Якщо об'єкт зйомки знаходиться далеко від центру кадру, у фокусі можуть виявитися зовсім не ті предмети. Якщо вам потрібно зберегти композицію, спочатку наведіть фокус на потрібний предмет, а потім затисніть кнопку AE-L/AF-L, змістіть камеру в сторону і зробіть знімок. Зручно таким чином слухати портрети: сфокусуйтеся на очах, зафіксуйте фокус, змістіть кадр. Шаблон:largeimage substep
    • Об'єкти зйомки, перед якими є інші предмети. Більшість камер спробує сфокусуватися на предмет, який знаходиться ближче всього до об'єктиву. Це зручно, але не у всіх випадках. Щоб вирішити цю проблему, вам потрібно буде налаштувати автофокус по одному датчику (не переплутайте це з покадровым фокусом). Це дозволить вам вибирати, на чому повинна сфокусуватися камера, і не дасть їй робити це самій.

      Щоб налаштувати такий режим автофокусу, найчастіше потрібно перегорнути дві сотні пунктів меню у фотокамері (якщо тільки у вас не професійна камера, де для цієї функції виділена окрема кнопка - натискайте її до тих пір, поки на екрані не з'явиться значок маленького квадрата). Після того, як ви вибрали автофокус по одному датчику, використовуйте диск регулятора на задній панелі, щоб вибрати точку фокусування. Шаблон:largeimage substep
    • Дуже погане освітлення. В цьому випадку вам доведеться фокусуватися вручну. Переведіть об'єктив в режим M (або увімкніть цей режим в камері, якщо ви користуєтеся традиційними об'єктивами AF або AF-D). Візьміться за кільце фокусування і поверніть його. Звичайно, якщо ваша камера несправна, і не може фокусуватися, ви не зрозумієте, вдалося вам сфокусуватися чи ні. Якщо на ваш об'єктив нанесена шкала, що враховує відстань до предмета зйомки, ви можете припустити, на якій відстані знаходиться предмет, і налаштувати об'єктив відповідним чином. Так ви навіть зможете уявити, що знімаєте на Voigtlander Vito B 1954 року випуску.
    • Деякі камери відмовляються працювати з певними зум-об'єктивами при максимальному наближенні. Таке буває у D300 в поєднанні з об'єктивом 55-200 мм VR. [7] Якщо таке трапилося з вами, прокрутіть кільце фокусування у зворотний бік, сфокусуйтеся і потім поверніть кільце фокусування у вихідне положення.
  • 9 Зробіть знімок. А краще - кілька; не відпускайте кнопку спуску затвора (адже ви перевели фотоапарат у режим серійної зйомки, чи не так?). У такому разі, якщо один або два знімки вийдуть змащеними, у вас буде ще з чого вибрати, навіть якщо ви встановили занадто велику витримку для фокусної відстані вашого об'єктиву.
  • 10 Перегляньте отримане фото на екрані камери. Переконайтеся, що на знімку немає пересвеченних або недосвеченных місць, а потім...
  • 11 Використовуйте функцію компенсації експозиції. Експозицію можна компенсувати за допомогою кнопки /- поруч із кнопкою спуску затвора. Це одна з найважливіших функцій цифрових дзеркальних камер. Хоча система експозаміру у камер Nikon високотехнологічна, вона не завжди може правильно врахувати умови зйомки (і вже точно вона не може оцінити зображення з художньої точки зору), і в цих випадках система компенсації експозиції змушує камеру скорегувати експозицію на потрібну кількість східців. Для того, що налаштувати компенсацію експозиції, затримайте відповідну кнопку і повертайте основний регулятор або вправо (щоб зробити знімок темніше) або вліво (щоб зробити фотографію світліше). Якщо сумніваєтеся, як діяти, краще залиште знімок недоекспонований. Пересвічені області неможливо відновити за допомогою пост-обробки, а з недосвеченными ділянками працювати набагато простіше (це, правда, додасть знімків шуму, але в цілому кадр вдасться зберегти).
  • 12 Фотографуйте до тих пір, поки не отримаєте зображення, які вам сподобаються. Можливо, вам буде потрібно коректувати експозицію та баланс білого в залежності від мінливого освітлення, тому час від часу переглядайте знімки на екрані камери.
  • 13 Перепишіть фотографії на комп'ютер. Навчитеся основам пост-обробки в таких фоторедакторі, як GIMP або Photoshop: додавання контрастності, різкості, настроювання колірного балансу і т. д. Але не розраховуйте робити свої знімки цікавими тільки за рахунок пост-обробки.
  • Джерела і посилання

  • ^ Хоча, як і багато іншого в цій статті, ця фраза - невелика брехня заради спрощення, тому що ми починаємо з камер 1999 року. Для тих, хто хоче поринути в історію, існує приголомшливий сайт Джарли Аасланда, присвячений досить дивним камерах, які випускали до моменту появи D1, зробив використання дзеркальної камери дуже зручним.
  • ^ Наприклад, тут шестирічний Nikon D2H зробив більше 379,000 кадрів; можна також почитати про термін служби затвора на цьому сайті.
  • ^ Стабілізація зображення за допомогою штатива, автор Даррен Раузи.
  • ^ Якщо говорити більш складною мовою, глибина різкості - це "сукупність відстаней, в рамках якої об'єкти відображені з прийнятною чіткістю". Якщо спростити це поняття, глибиною різкості можна назвати і розмиття фону, проте це різні речі. Пол ван Уолри розповість вам про це більше.
  • ^ Цей режим може знадобитися лише в екстремальних умовах, коли вам потрібно буде досягти такого істотного пере - або недосвета, що компенсація експозиції не зможе вам допомогти. Ця функція також може знадобитися при роботі з об'єктивами AI та AI-s, які використовуються в дешевих камерах, але вже сама ця затія здається нам досить сумнівною.
  • ^ 6,06,1 У Кена Роквелла є відмінна стаття про те, як налаштувати баланс білого.
  • ^ Огляд Nikon 55-200 VR.
  • Рекламний блок


    Додати коментар
    Ваше ім'я:  
    Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера

    2+2*2=?